Se ponen delante del foco,sobre las palas pillados con unas pinzas y te aseguro que no arden.
Te adjunto foto de un rodaje en el que se le pusieron a un 5000w de tungsteno que calienta infinitamente mas que los LED y tengo ese mismo trozo por casa.








Si te fijas detras hay un pequeño fresnel con una bandera.


En esta otra se puede  apreciar como mis compañeros colocan el bastidor y un estico para cortar luz,que no es mas que un trozo de corcho blanco con un lado blanco para rebotar y otro negro para cortar luz.









Y en esta ultima se puede intuir el efecto del bastidor.





Los filtros,tanto Rosco como Lee son de altisima calidad.

No son de plastico son mas parecidos a un papel ,que cortas a la medida de lo que necesites.
En cuanto a la cantidad de difusion por eso hay tres espesores basicos ,1/4,1/2 y full.Si doblsa en dos uno de 1/4 tendras 1/2 y su doblas uno de 1/2 tendras un full.
No se como iran los de tus leds pero estos funcionan a la perfeccion,eso si ten en cuenta que a mas difusion mas perdida de luz.

Desconozco como te llegaran a funcionar esas opticas de las que hablas.
Si no puedes permitirte nada mejor pueden darte buen resultado,pero y esto es una opion personal,apostaria por una sola optica de calidad,en un principio algo que fuera lo mas todoterreno posible y el resto en momentos puntuales se puede alquilar por precios mas que asquibles y mas si hablamos del mundo corto,cualquier compañero o amiguete te puede prestar una optica tele por ejemplopara un dia de rodaje o dos.
En cuanto a lo que preguntas de f4,es una diafragma que da buenos resultados pero dependiendo de que vayas a rodar o fotografiar.El punto dulce de las opticas suele estar entre f8 y f11 o f16,es donde mejor suelen rendir,ahora bien este diafragma como puedes imaginar necesita mucha luz para estar bien expuesto,y ademas te dara una profundidad de campo muy grande,ideal para paisajes por ejemplo.
Por otro lado si lo que buscas es romper el fondo,usando filtros ND,para conseguir una profundidad de campo reducida,quiza no logres desnfocar el fondo todo lo que te gustaria.
Esto tb va en funcion del sensor de tu camara que imagino que tendra un factor de recorte  x2 si dices que es micro 4/3,con lo que ten en cuenta que un 24mm se convertira en un 48mm por ejemplo lo que te ayudara a romper el fondo.
Si vas a rodar en situaciones controladas de luz y demas el f4 deberia bastarte,ahora bien si falta luz  si que echaras de menos ese stop de apertura de mas que te da el f2,8.

Nadie dijo que iluminar bien fuera facil.XDXD
Es cierto que es una tarea complicada,que nunca haras dos ilumunicaciones iguales y que los equipos necesarios son caros y es imposible aabarcar todas las necesidades con pocos elementos,pero poco a poco.
Los paneles de abeja son redondos porque estan pensados para flashes o luces con esa terminacion.
Se me ocurre como idea,barata y sencilla de probar que si lo que quieres con tus LEDs es difuminar para evitar sombras duras pongas como hacemos en cine unos fitros white diffusion,los hay de distintos espesores y desde 1/4 hasta full.Colocandolos delante de tu panes lograras difuminar su radio de accion,existe la opcion de colocarlo en un bastidor delante del foco con lo se difumina mas aun pero si lo que buscas es menos cacharros por medio mejor sujertalo delante con unas pinzas en el propio foco.
Y para acortar donde da la luz o no prueba con cinefoil pegado con unos trocitos de cinta de camara,o poniendolo delante de la propia fuente de luz abres un agujero de las dimensiones que quieras.
Esta opcion no te costara mas de 30€ y son cosas super utiles de tener en la maleta de equipo.
No te puedo poner el link de la tienda,pero te recomiendo que busques Cinetools,tienen tienda fisica en Madrid y Barcelona y envian a toda España.
Para el difusor te recomiendo que busques por Half White Diffusion ROSCO,y el cinefoil como tal lo venden por trozos no muy grandes que salen baratos.
Saludos y ya nos contaras como prosiguen tus investigaciones

Lo ideal es que la apertura sea constante,ya que de lo contrario si haces un plano en el extremo abierto de la óptica  a f3,5 y  estas justo de exposición seguidamente vas a hacer un corto en el extremo mas zoom a f5,6,tendrás que tirar de ganancia o ISO,y si los montas seguidos habrá un pequeño salto de iluminación casi seguro.
Si te quedan dudas solo tienes que mirar precios,los de apertura constante son bastante más caros.
Eso si para video f4 para mi se queda algo corto,lo suyo es f2,8
En cuanto a cambios de luz y juegos de ópticas,partiendo de la base de que las ópticas fijas son de más calidad,si buscas versatilidad con las zoom,ten en cuenta que aunque el diafragma sea el mismo,la calidad de cada óptica determinará que tipo de deformación tiene cada una,que sean de la misma apertura no te garantiza que no haya cambios de textura,halos y otras posibles variables.
Cuanto más baratas mas problemas.


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Sobre lo de los paneles de abeja si buscas por grid spots,seguro que algo encuentras aunque,si te soy sincero para paneles LED,nunca los he visto,ya que la funcion de los paneles es digamos que abarcar la maxima porcion de terreno posible.
El cinefoil,bueno es una opcion,que aunque resulte algo cara,es bastante versatil,como dices se puede usar de palas,y sobre todo para tapar la luz que sale por las rejillas traseras de los butanitos o cuarzos abiertos,tiene cierta rigidez pero es cierto que no pùedes esperar que una gran porcion se sustente por si misma.
Para lo de las banderas,se usan los llamados ceferinos.El tema del nombre mereceria un post aparte ya que hay varias teorias,eso si no le digas a un ingles que necesitas un ceferino porque no te entendera.
http://regidoor.com/view-image/11382/ceferino-iluminacion
Se trata de un tripode spider cuyas patas tienen una curvatura y se pueden separar del mastil.Sobre su tocho saliente en la parte superior se coloca,la rotula que no es mas que una rueda dividida en dos con orificios de distintos tamaños para poder enganchar disntintos tochos,la rotula cuenta con una palometa para aflojar y apretar.
Y por ultimo aunque no siempre es necesaria esta la espada,que encajaria en la rotula y cuanta con otra rotula en el extremo opuesto,para encajar en este caso la bandera.
Te aseguro que por pequeño y complicado que sea el sitio con esto tienes toda la variedad imaginable de movimientos para colocar la bandera donde necesites.
Sobre donde colocarlo es verlo insitu,pero lo mas habitual,aunque no es una norma es cortar la luz cerca del foco para evitar que se disperse .

Gracias Pocupelo.
Aclarar que es dificil juzgar que es postpro y que no en una foto,que habra sufrido mas de una compresion,dos como minimo,se aprecian recortes(falta de detalle) en los negros y mas que posiblemente se hayan trabajado sombras e iluminaciones en Camera Raw y en Photoshop.Como muestra Poucupelo en la foto que ha subido,ese es probable que fuera el aspecto de la imagen cuando salio de camara,ya que,es algo importante recordar,las DSLR sobre todo , donde no hay luz ni foco,solo muestran ruido,por lo que es aconsejable tomar la imagen con una iluminacion aceptable para la camara y posterioremente tratar el resultado.

Como dijo Jack el destripador,vamos por partes.
La modelo a juzgar por la foto tiene una iluminacion no totalmente cenital a juzgar por la sobra del suelo, aunque casi ,que es la que la ilumina tanto cara como cuerpo,no aprecio nigun relleno adicional y podria ser contraproducente ya que crearia una sombra doble.Si  te fijas en  la cara esta inclinada para favorecer la luz y evitar la creacion de sombras que se forman al poner la luz en esa posicion.
En el fondo tiene otro punto de luz para crear profundidad,esto se hace muchisimo,tanto en cine como en fotografia.
No tiene contra.
Mas o menos ese seria el esquema.
En cuanto al control de la luz,para controlar las zonas iluminadas,existen accesorios de todo tipo,el mas comun en fotografia es este https://rogelioelfotografo.wordpress.com/2011/02/18/nidos-de-abejas-para-flashes-portatiles-grid-spots/
Se le conoce como panal de abeja,su funcion es concentrar el haz de luz en la zona que se precise,se usa tanto en flashes como en focos de luz continua.
Por otro lado si tu foco o focos tienen palas es otra forma de controlar que baña la luz y que no.
En cine se usan las "banderas" las hay de muchos tamaños,pero basicamente son un bastidor metalico recubierto de una tupida tela negra que no deja pasar la luz y que se colocan para cortar el haz donde se necesita.  http://haciendofotos.com/las-banderas-en-la-iluminacin-y-el-cinefoil/
Como puedes ver en el enlace otro gran aliado a la hora de controlar la luz es el cinefoil,una especie de papel metalico que no deja pasar la luz.
Otra cosa que ayuda a la hora de controlar la luz parasita en la foto que pones,es que los elementos que rodean a la modelo son de tonos muy oscuros con lo que no rebotan niguna luz.
Tambien ayuda la distnaci a la que la modelo esta colocada del fondo.
Para imitar esto con tus LED,es complicado pero no imposible,tendras que hacerte de unas banderas o algo que corte la luz,y sera importante el espacio elegido para tirar la foto.
Por ultimo advertir tb que la foto tiene postproduccion en donde seguramente se pulio la iluminacion.
Saludos

Entonces es probable que Premiere tenga problemas con el codec usado por la Panasonic.Prueba a procesar un pequeño fragmento como te decia en mi anterior post,la linea deberia ponerse verde y reproducirlo fliudamente.

Ok.Si la secuencia te la ha creado al tirar el clip al time line,la habra creado en base a uno de los dos tipos de archivos.No se si estas trabajando con todos los brutos en el time line,o estas editando en multicamara en el monitor origen,esto ultimo mas recomendable,de cualquier forma,prueba un par de cosas.
1-Baja al time line clips por separado de cada camara y haz un play,a ver si uno de los dos pega tirones,ambos o niguno.
2-Si dices que la linea es amarilla a pesar de que no te pida render y que si pulsas "INTRO" no renderice nada,prueba a darle una entrada y salida dentro del time line y en el menu SECUENCIA/PROCESAR DE ENTRADA A SALIDA  y nos cuentas.

¿De que color es la linea que sale sobre los clips en el time line?
¿Tienes los brutos en un disco duro externo? De ser asi¿como esta conectado al pc?
Imagino que no pero ¿tienes algun efecto añadido a alguno de los clips?
¿Has reescalado alguno de ellos?
¿Tienes la secuencia bien configurada? Ya que dices tener brutos de dos camaras distintas,¿que configuracion de secuencia has elegido?
Potencia para mover los archivos tienes de sobra en tu maquina

Cita de: MMarcos en 02 de Noviembre de 2014, 14:31:09
En source settings si selecciono REC709 to linear y pincho add (¿a eso te refieres cuando dices pulsar +??)

Si a eso me referia.

Cita de: MMarcos en 02 de Noviembre de 2014, 14:31:09
el clip se ve demasiado contrastado, pero trasteando he visto que seleccionando Cannon C-Log to REC709 y pinchando add el clip se ve solo un poco mas contrastado....aunque ahora queda un poco mas contrastado y saturado de croma que las imágenes originales. 

Esta herramienta de source settings esta pensada para cuando se graba con camaras que graban por ejemplo en Log-C u otros perfiles poder aplicarle una curva logaritmica de correccion o LUT durante la edicion para poder ver algo parecido al look final.
El objetivo de grabar en RAW,en Log-C u otros perfiles es tener una imagen con el mayor margen de correccion posible,es por eso por lo que la imagen sale de camara con ese aspecto lavado y de bajo contraste y saturacion.
Dicho todo esto,para las DSLR existe algo parecido que intenta imitar eso,pero con sus limitaciones,ya que hablamos de una imagen con bastante compresion y un bitrate no muy elevado.
Es un perfil que se instala en camara y se llama Cinestyle,muy popular entre los usuarios de DSLR Canon.  http://www.technicolor.com/en/solutions-services/cinestyle
La prueba de aplicacion del source setting que hice previa a contestarte la hice con unos clips que habia grabado con este perfil,dato que se me paso por alto,por eso si tu has grabado con un perfil de los que trae de casa tu Mark III al aplicarlo estara pasado de vueltas.
Por tanto te recomiendo que como tu bien intuias edites y hagas a posteriori una correccion de color,con unas curvas bastara para dejar la imagen como salio de camara,eso si sirvete siempre de los instrumentos de correccion,no te fies de tu monitor y mas si no esta calibrado.
En cuanto al porque ocurre esto al importar,desconozco el motivo,he probado todas las opciones de importacion,y el resultado es el mismo,da igual de que camara proceda el bruto,siempre importa una imagen un tanto lavada.
Por otro lado en cuanto a lo de la eleccion del DNxHD y su bitrate,120 es una eleccion buena y te recomendaron bien pero no ganas calidad,ya que las DSLR usan como bitrate nativo 25,por eso te recomendaba 36 como una buena opcion.
La calidad de imagen viene determinada por la compresion que hace cada codec y por su bitrate,teniendo en cuenta ambas cosas si los brutos de la DSLR ya vienen en H264 a unos 25mbt/s tu los estas inflando importandolos a DNxHD 120,que es un codec fantastico,pero no olvidemos que la imagen ya viene comprimida,por lo que no pierdes,pero tampoco ganas calidad.
Si quieres hacerlo en 120,no tendras probelmas,simplemente ten en cuenta que al importar Avid crea sus propios MXF en la carpeta Avid Media Files y el disco duro se lo come doblado,lo puedes hacer asi pero cuando acabes tu proyecto si no quieres tener los brutos duplicados y ocupando muchisimo espacio elmina o bien los brutos de camara o haz limpieza con la herramienta Media tool para elminar renders,MXF y demas cosas inutiles que ocupan espacio de disco.
Eso si,en media creation los renders y graficos si que es recomendable hacerlos a una buena calidad para no tener problemas con el reslutado final en cuanto a degradados y pixelados de graficos se refiere.

Entonces creo que lo que pasaba es que tu texto está en un tamaño pequeño y te estaba mostrando esos dientes de sierra.
Como consejo mantén el ajuste de tamaño en ajustar hasta 100.
De lo que te tienes que fiar es de lo que te muestre la vista previa en 100% y en preview Full,el resto de configuraciones son útiles pero el resultado final solo se aprecia así.
En cuanto a lo de la textura al estar trabajando con un ajuste de zoom distinto del 100% lo habrás colocado mal,al ser mas grande que la composición o bien la centras o la pones para que se vean las partes de la textura que te interesen o si quieres que se vea entera,tendrás que adaptar su aspecto,cosa fácil si seleccionas la capa de la textura,botón derecho,transformar,ajustar a composición.
Saludos


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Bueno de momento vamos descartando cosas,si puedieras subir alguna captura de imagen del proyecto quiza pudiera ayudarte mas concretamente.
Has comprobado que lo hace con otras fuentes de texto?
El escalado de pantalla ¿esta en 100%,ajustar,ajustar hasta 100% o en un valor superior?
Tienes algun efecto aplicado a la capa de texto?

Hola MMarcos,en primer lugar,teniendo en cuenta la tasa de los videos de la 5D,con el DnXHd 36 irias sobrado ya que las DSLR no superan los 25 mb/s,al  importar en DNxHD 120,no ganaras calidad solo tendras unos media files mas pesados.
En cuanto a lo de la importacion,el 709 es el espacio de color adecuado,y es cierto que al importar Avid lo deja todo muy lavado,la razon la desconozco,intuyo que tiene algun problema al detectar el espacio de color incrustado,pero quiza alguien mas ilustrado pueda aclararlo.
Para solucionarlo dos opciones:
1-Editas tu video y etalonas al finalizar
2-con la herramienta,source settings,disponible desde AMC 7,cambias el espacio de color y listo.
Sobre el clip o los clips a cambiar en el bin donde esten importados,boton derecho,source settings y aparecera este cuadro de dialogo.




<a href='http://www.subirimagenes.com/otros-sourcesettings-9141688.html'><img src='http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9141688source-settings.jpg' alt='subir imagenes' border='0'></a>

Como puedes ver con los dos rectangulos rojos he marcado,en el de arriba el espacio de color que detecta Avid que lleva el clip,el cual dice que es "Otro: Gamma desconocida,8 bits" (lo que me lleva a pensar que tiene problemas reconociendolo) y  en el de abajo seleccionas a que espacio quieres que lo transforme,seleccionas "REc 709 to linear y pulsas el +,tendras tus clips tal y como tu recordabas que salieron de camara. Saludos