Algunos consejos a la hora de elegir una videocámara
 
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Algunos consejos a la hora de elegir una videocámara

Iniciado por ramon.cutanda, 27 de Agosto de 2012, 15:51:11

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ramon.cutanda

Última revisión y actualización: 02 de abril de 2016


0. CONSIDERACIONES PREVIAS
Aunque este apartado "cero" no estaba en la redacción inicial del documento he decidido agregarlo para disipar, de entrada, algunas de las dudas más comunes. Es muy probable que los usuarios con bajo presupuesto no necesiten seguir leyendo tras esta introducción.

A fecha septiembre de 2012, y en términos muy generales y según MI CRITERIO PERSONAL que, por supuesto puede y diferirá notablemente de otros usuarios, me atrevería a clasificar las videocámaras según un rango APROXIMADO de precios:

- Menos de 100 euros: De juguete. Por favor, que nadie espere nada mínimamente serio de estas videocámaras por mucho que sea una "oferta del periódico" Son malas. Punto. En condiciones de muchísima luz, como un día soleado de playa, pueden ofrecer algo cercano a "aceptable" Pero, como digo, defraudarán la mayor parte del tiempo.

- Entre 100 y 200 euros: Las cámaras en este rango de precio suelen ser de empresas asiáticas totalmente desconocidas para la mayoría. Sorprendentemente, muchas de ellas ofrecen infinidad de funciones y efectos llamativos, lo que hace más atractivo todavía su precio. Sin embargo, la calidad de sus ópticas suele ser paupérrima y los sensores terriblemente ruidosos y con baja definición. A menudo, ni siquiera cuentan con una "lente" de verdad y montan pseudo-lentes de plástico. Puede que en situaciones de MUCHA luz alcancen un nivel de calidad que se acerque a lo aceptable pero, desde luego, su calidad dejará mucho que desear con una gran falta de nitidez en las imágenes en cualquier situación; incluso con luz. En interiores y en situaciones de poca luz habrá MUCHO RUIDO y los DESENFOQUES serán muy frecuentes  o continuos.

Sinceramente, no le recomendaría a nadie una de estas cámaras. A buen seguro, muchos usuarios dirán "por mala que sea, por este precio..." pero luego, en la práctica, cuando descubres que casi nunca obtienes imágenes, no digo buenas, sino simplemente aceptables, te desanimas y acabas por no usarla, así que yo las descartaría por completo.

- Entre 200 y 350 euros: En ese rango de precio empezamos a encontrar cámaras más o menos "normales", algunas de fabricantes reconocidos. Pueden servir para alguien que no sea muy exigente. La calidad de la óptica sigue siendo pobre y prácticamente no cuentan con ajustes manuales y, si los tienen, suelen ser incómodos de operar. Los sensores tampoco son una maravilla y, sinceramente, únicamente le recomendaría una videocámara de esta gama de precio a alguien que busca su primera cámara y que, además, NO ES EXIGENTE y está dispuesto a tener escenas de baja calidad o inservibles de noche, en interiores y, en general, en situaciones de poca luminosidad. En esas circunstancias, al igual que en cámaras del rango anterior, habrá mucho "ruido" en la imagen y las pérdidas de enfoque serán bastante frecuentes. Si crees que tu móvil hace "buenos vídeos" entonces tranquilo: serás feliz con una cámara de este rango de precios.

- Entre 350 y 600 euros: En este rango de precio tendríamos a las cámaras "normales" de gama doméstica. Todas ofrecen una calidad muy similar en términos generales y, sinceramente, en la mayoría de los casos no hace falta devanarse los sesos o pelar campos a base de deshojar margaritas para tomar una decisión. En cámaras de este rango el principal factor que decidiría mi compra sería la luminosidad del objetivo (ver apartado "Ópticas") y la facilidad para realizar ajustes manuales. Todo lo demás lo dejaría en un segundo plano. Estas cámaras suelen ofrecer una buena calidad en términos generales en situaciones muy variadas, pero siguen fallando en situaciones con poca luz. Habrá ruido y desenfoques, pero en mucha menor medida que en los rangos anteriores. Para minimizar al máximo este problema es importante contar con una óptica lo más luminosa posible y también contar con la posibilidad de ajustar la cámara fácil y rápidamente de forma manual. De esa manera, por ejemplo, podremos enfocar manualmente y evitar los desenfoques del modo automático o podemos forzar una determinada apertura de diafragma. Hay algunos modelos en los que para realizar estos ajustes es necesario entrar en un menú de un submenú de otro submenú y eso, en la práctica, es lo mismo que no tener nada porque no es práctico. Es importante, como digo, que los controles manuales se puedan accionar rápida y fácilmente para que de verdad sirvan de algo.

Es cierto en ese rango sí que hay modelos de cámaras que graban mejor que otros pero vuelvo a insistir en que, en mi opinión y en base a mi experiencia, que vuelvo a recordar que no tiene por qué coincidir con la de otros, la diferencia no es tan importante como para que una decena de euros entre una cámara y otra marque realmente una diferencia. Incido en esto porque a veces hay en el foro usuarios que quieren comprar una cámara y surgen larguísimos debates entre dos o tres modelos de cámara cuya diferencia de precio es de menos de 50 euros entre una y otra y las diferencias de calidad son tan sutiles que hace falta un verdadero análisis detallado para encontrarlas. Por ese motivo, insisto en que en este rango de precio yo centraría mi atención más en ajustes manuales y luminosidad de objetivo que en otros detalles.

Por último, otro aspecto esencial para mí en este tipo de cámaras es que el modelo NO tenga batería interna. Es decir, que use baterías intercambiables. Merece la pena comprar siempre una batería adicional poder intercambiarlas y extender el tiempo disponible de grabación. También es imprescindible que las baterías NO se carguen usando la propia cámara, sino que tengamos un cargador independiente. De lo contrario, una vez acabada una batería tendremos la cámara "bloqueada" hasta que podamos volver a cargar una batería de nuevo.

También me fijaría en que la cámara incorpore toma de auriculares para monitorizar el sonido y entrada de micro. Muchos usuarios domésticos nunca usarán estas conexiones pero el día que hacen falta se echan mucho de menos.

- Entre 600 y 2.000 euros: Es en este rango de precios donde empieza "la chicha" y donde podemos encontrar cámaras interesantes en términos de calidad de imagen. Si de verdad te preocupa la calidad de tu videocámara mi consejo es que NO compres una del rango inferior. Ahorra algo de dinero por encima de los 600 euros y haz una buena inversión de futuro. Les recomiendo a los usuarios con presupuesto en este rango que lean con detenimiento los siguientes apartados ya que, probablemente, sean los que más partido le puedan sacar. En este rango de precios me fijaría, principalmente en los siguientes aspectos:

· Luminosidad y tamaño del objetivo. Para mí, esta es siempre la principal prioridad.
· Salida HDMI limpia para poder usar un grabador externo y, así, saltarme la compresión interna de la videocámara. La ganancia de calidad es simplemente ESPECTACULAR
· 3 sensores CMOS o CCD. Haciendo un chiste fácil, "no hay color" entre las cámaras de 1 y de 3 sensores. Es una de las cosas por las que merece la pena esperar, ahorrar e invertir.
· Anillos de control manuales para zoom y enfoque; y ubicación y accionamiento fácil y rápido de otros controles habituales como el control del iris, diafragma, balance de blancos o contraluz.

- Más de 2.000 euros: En este rango de precio ya estamos hablando de cámaras semi y profesionales en las que mis principales exigencias, hasta donde el presupuesto me lo permita, serían el uso de ópticas intercambiables, grabación en 4:2:2 y 10 bits y salida SDI con genlonck sin renunciar, por supuesto a todo lo anterior. El apartado de audio también cobra aquí una especial importancia y deberíamos buscar cámaras con entrada de audio XLR.


1. FACTORES A TENER EN CUENTA
La calidad de una videocámara viene determinada por tres factores principalmente: calidad de la óptica, calidad del sensor y el tipo de compresión que aplique la videocámara.


1.1 ÓPTICAS (Objetivos)
Es imposible saber, sólo con los datos del fabricante, como de "buena" es una óptica. Para poder decir que una óptica es mejor que otra es necesario realizar diversas pruebas para comprobar luminosidad, desviaciones de color, aberraciones, deformaciones, etc. Estas pruebas deben ser, además, específicas al propio modelo y comparativas con otros modelos para poder estar realmente seguros de la calidad final.

Además, y dejando totalmente de lado la parte electrónica, dos cámaras con la misma luminosidad y mismo diámetro de objetivo pueden ofrecer imágenes MUY diferentes en función de la calidad del cristal. Insisto, nuevamente, en que solo por las especificaciones del fabricante es IMPOSIBLE afirmar categóricamente que una lente es mejor que otra. Sólo pruebas específicas pueden determinarlo y, aún así, los resultados suelen ser subjetivos y siempre hay preferencias personales.

Como es lógico, mirando únicamente los datos técnicos de una lente es total y absolutamente imposible conocer la calidad real y final. No obstante, hay algunos datos que nos pueden dar "pistas"

En términos generales, siempre te puedes fiar de las ópticas de primeras marcas como Sony (Carl Zeiss), Panasonic (Leica), Canon o JVC (Kónica Minolta).

Todas las lentes tienen, o deberían tener, algunos datos impresos a su alrededor. Los más que más nos interesan son las "efes" La f minúscula nos dará la distancia focal, es decir, el "zoom" disponible. Sin embargo, es la F mayúscula la que va a ser determinante para la calidad del vídeo con bajas condiciones de iluminación, ya que termina la máxima apertura posible del diafragma.

Un objetivo será más luminoso, esto es, podrá grabar con menos luz, cuanto MENOR sea la cifra junto a la F. Los objetivos con F/1.x (uno punto lo que sea) son los más luminosos y, por tanto, lo más caros. El "ideal" sería un objetivo F1.0 capaz de captar el 100% de luz. Un objetivo F/3.x o superior necesita bastante luz para poder mostrar imágenes sin ruido. Se pueden encontrar objetivos F/1.8 a precios bastante razonables, así que yo no me conformaría con menos. Encontrar un objetivo con una apertura mayor a F/1.8 (un número inferior) es más complicado (y caro).

La inmensa mayoría de objetivos no tienen una luminosidad constante. Los objetivos pierden luminosidad cuando se usa el zoom. Es decir, cuanto más zoom aplicas, más se cierra el diafragma y, por tanto, menos luz entra al objetivo. Todos los objetivos muestran en su parte frontal, o deberían, cuál es su distancia focal (zoom disponible) y luminosidad. De entrada, deberías desconfiar de cualquier cámara en el que no puedas encontrar esa información en su objetivo. En las cámaras de foto, y en algunos objetivos de vídeo, es fácil saber cuál es la luminosidad máxima y mínima puesto que ambos valores se separan usando un guion. Por ejemplo: F/1.8-3.5. Esa cifra quiere decir que la máxima luminosidad SIN ZOOM es de F1.8 y que al máximo de zoom la luminosidad baja a F3.5. Como es de esperar, es más difícil (y caro) encontrar objetivos luminosos en todo el rango de zoom que objetivos con una F muy alta en el extremo del zoom y, por tanto, menos luminosos al aplicar zoom.

Cuidado con esto porque en la mayoría de cámaras de vídeo únicamente se suele imprimir el valor máximo de apertura (sin zoom) pero no es habitual encontrar el valor al máximo de zoom. Así que el hecho de encontrar únicamente un valor F no debe hacernos suponer que tendremos esa apertura constante en todo la gama focal. Para estar seguros es necesario consultar las especificaciones técnicas en la caja o en el manual de usuario.

Por último, también es habitual encontrar el diámetro del objetivo indicado con el símbolo Ø. Este valor, como veremos más adelante, también es importante.

Veamos algunos ejemplos:



Fuente: videoproductiontips.com

f=3.9 ~ 62.4 mm -> Éste sería el rango de distancia focal, que será la que nos dará el zoom. Si dividimos 62,4 entre 3,9 da como resultado un valor de 16. Es decir, esta cámara tiene un zoom 16x, o de 16 aumentos.

F1.6 -> Ésta sería la apertura máxima del objetivo. En este caso, 1.6, indica que es bastante luminoso. Al menos con la apertura máxima de 3,9 mm. Faltaría por conocer a cuánto baja la apertura al máximo de zoom. Para saberlo, como indiqué anteriormente, sería necesario consultar las especificaciones técnicas en la caja, folleto, manual, página web, etc.

Ø40.5 mm -> El diámetro de este objetivo es de 40,5 mm



f=3.3 ~ 33 mm  -> El zoom de este modelo es, como se indica a la derecha, de 10 aumentos. La división en este caso es fácil... (dividimos 33 entre 3,3 mm)

1:1.8 -> Ésta sería la luminosidad de este objetivo, solo que, en este modelo en concreto han cambiado la habitual "F" (efe mayúscula) por un "1" Es decir, la luminosidad de este objetivo es de F1.8. Al igual que en el modelo anterior, se indica únicamente el valor máximo de apertura; pero no conocemos la apertura máxima posible cuando usemos el máximo zoom disponible.

Ø43 mm -> El tamaño de esta lente. El diámetro de este objetivo es de 40,5 mm

[caption align=alignnone,768] Fuente: dvinfo.net[/caption]

En este último ejemplo vemos que hay menos datos y más simplificados:

1,6 -> Ésta sería la apertura máxima. Es decir, F1,6

4,5-54 -> Esta sería la distancia focal en mm, que se correspondería con un zoom de 12x.

T* -> Éste dato indica el tipo de montura de lente, llamado "T" porque su desarrollador fue la empresa "Tamron" aunque, en este caso, la lenta está fabricada por Carl Zeiss (lo sé por el modelo, Vario-Sonmar)

Por último, vemos que en esta última lente no se indica su diámetro.


1.1.1 La importancia de la cantidad de luz
Pero no solo la apertura determina la cantidad de luz que entra al sensor. Tal y como sugiere el sentido común, a una misma apertura (f/1.8 por poner un ejemplo) una lente de 77 mm de diámetro dejará pasar MUCHA más luz que una lente de 34 mm. Además, los objetivos con mayor diámetro suelen contar con un sensor de mayor tamaño para aprovechar mejor la imagen entrante. La combinación de objetivos y sensores de mayor tamaño siempre ofrece mayor calidad, así que por regla general siempre hay que optar por la cámara con el objetivo de mayor diámetro que nos podamos permitir.


1.2 SENSORES
En cuanto a sensores, hay de dos tipos: CMOS y CCD. Tradicionalmente para grabar vídeo los CCD siempre han funcionado mejor que los CMOS, especialmente con poca luz. Los CMOS, además, suelen sufrir de un problema llamado "Rolling Shutter" en el que las imágenes se deforman al realizar panorámicas rápidamente o cuando el objeto/sujeto a grabar se desplaza lateralmente a gran velocidad.

[caption align=alignnone,2048] Ejemplo de Rolling Shutter en las aspas del helicóptero (fuente Wikipedia)[/caption]

No obstante, los CMOS han ido mejorando mucho la luminosidad y hay diversas técnicas tanto en la videocámara como en el software de post-producción que pueden minimizar el efecto Rolling Shutter, por lo que la balanza ahora está mucho más equilibrada y no siempre es fácil la elección. Yo siempre he preferido CCDs, pero a estas alturas ya no estoy seguro de que si sólo son manías mías.

Para formar una imagen completa de color se usa la mezcla de los tres colores básicos: rojo, verde y azul. Pero cada celda del sensor únicamente puede ser sensible a uno solo de estos colores. Puesto que el ojo humano es más sensible al verde que al rojo y al azul el reparto de colores a lo largo del sensor no se hace por igual, sino que se sigue el "patrón Bayer" en el que el 50% de los píxeles son sensibles al verde, el 25% al rojo y el 25% al azul:

[caption align=alignnone,350] Fuente: Wikipedia[/caption]

Teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior, siempre que te lo puedas permitir elige una videocámara con TRES sensores: uno para cada color. La ganancia en calidad del color es simplemente espectacular: cuatro veces más detalle en rojos y azules y dos veces más en los verdes. El patrón Bayer, por cierto, es uno de los responsable de que siempre se use el "verde chroma" ya que las imágenes grabadas con un solo sensor contienen el doble de información de verde que de los otros colores y, por tanto, los resultados son mejores.

Como ya se habló en el punto 6 relativo a las ópticas, cuanta mayor sea la superficie del sensor más expuesto estará a la luz y, por tanto, se obtendrán imágenes con más definición y menos ruido ya que las celdas del sensor estarán más separadas unas de las otras y habrá menos "interferencias"

Los tamaños más habituales de sensor, de menor a mayor, son 1/3 (de pulgada), 1/2 y  2/3. Las videocámaras de 1/2, y muy especialmente las de  2/3, son de uso profesional y su precio queda fuera del alcance de muchos. Además, a mayor tamaño del sensor mayor profundidad de campo. Esto es bueno por una parte porque es más sencillo generar imágenes de aspecto cinematográfico. Y es malo porque esa característica requiere un control sobre el enfoque muy elevado que, a menudo, resulta incómodo en muchas situaciones.


1.2.1 SUBMUESTREO Y PROFUNDIDAD DE COLOR
El volumen de datos que procesa el sensor, el vídeo "crudo" por llamarlo de alguna manera, contiene un gigantesco volumen de información que ninguna videocámara es capaz de gestionar o almacenar, salvo unas contadísimas excepciones en cámaras cinematográficas. Es por eso que absolutamente todas las videocámaras desechan una cantidad de información más o menos importante para reducir el volumen de datos del sensor a una cantidad manejable. Ese volumen "manejable", lógicamente, será tanto mayor cuanto mejor sea la videocámara.

Puesto que el ojo humano es más sensible a los cambios de luz que de color, la primera reducción se realiza en la toma de muestras de color es lo que se llama submuestreo cromático, o simplemente submuestreo. Las videocámaras cinematográficas no hacen submuestreo. Las de gama alta hacen submuestreo 4:2:2 y todas las domésticas hacen submuestreo 4:2:0.  Más información aquí:

http://www.videoedicion.org/documentacion/article/introduccion-a-los-espacios-de-color-y-su-relacion-con-la-compresion-de-video#3._Submuestreo_Cromatico_y_compresion_de

La profundidad de color se refiere al número diferente de colores que la videocámara es capaz de registrar. Las cámaras de cine graban con 12 bits de profundidad de color, las profesionales en 10 bits y las domésticas en 8. La traducción en número de colores es:

8 bits: 16.777.216 colores diferentes

10 bits: 1.073.741.824 (64 veces el número  de colores que una videocámara doméstica)

12 bits: 68719476736 (4096 veces el número de colores de una videocámara doméstica)

Si observáramos la misma imagen mostrada a 8, 10 y 12 bits sería extremadamente complicado, o directamente imposible, distinguirlas, puesto que el ojo humano tiene una capacidad de distinción muy similar, aunque no igual, a una profundidad de color de 8 bits. Además, el 100% de los televisores y monitores domésticos ofrecen 8 bits de profundidad de color. Entonces... ¿por qué tomarse la molestia de captar imágenes con esas cantidades de color tan salvajemente elevadas? La respuesta es sencilla: Postproducción. Es largo de contar, pero en el proceso de gradación y corrección de color se realizan numerosos cálculos y cuánto mayor sea el número de colores de la imagen original mayor flexibilidad tendremos para lograr el aspecto visual deseado sin degradar la calidad; aún en el caso en que, finalmente, imágenes de 10 o 12 bits se acaben mostrando en dispositivos de 8 bits.


1.3 FORMATO DE GRABACIÓN
El submuestreo y la profundidad de color son reducciones de calidad que la videocámara realiza de forma directa e inmediata en el sensor. Pero, normalmente, esa reducción no suele ser suficiente. Aún aplicando un submuestreo 4:2:0 y una profundidad de color de 8 bits el volumen de datos seguirá siendo tremendamente elevado, de modo que es necesario comprimir esas imágenes para reducir su tamaño. A día de hoy el formato más habitual de compresión es el MPEG-4 Part 10 más conocido como H.264, aunque a fecha de abril de 2016 el HEVC (High Efficiency Video Coding) también conocido como H.265, empieza a "asomar la cabeza".

El H.264 es un formato muy eficiente para almacenar mucha información en poco espacio pero ¡cuidado! Es un formato muy complejo de editar (y no digamos ya el H.265). Recomiendo encarecidamente a todos los que editen archivos H.264 que usen proxies durante la edición. Más información aquí:

http://www.videoedicion.org/documentacion/article/edicion-offline-con-archivos-proxy-generados-con-xmedia-recode

¿4K, 1080p25, 1080i50 ó 720p50? Como hemos visto, todas las videocámaras pueden manejar un volumen determinado de datos. Una vez realizado el submuestreo y compresión hay que "repartir" ese volumen de datos entre dos parámetros: tamaño de la imagen y cantidad de imágenes por segundo. Para grabaciones "tranquilas", con poco movimiento (por ejemplo, paisajes) es recomeondable usar mayores tamaño de pantalla. Por el contrario, para imágenes con mucho movimiento (por ejemplo, cámaras de acción) es mucho mejor disponer de más fotogramas por segundo.

A fecha abril de 2016 prácticamente todas las videocámaras graban vídeo progresivo, de ahí que aparezca una "p" en los formatos. De hecho, a menudo se usa la "arroba. Por ejemplo, un vídeo 1080@60 quiere decir que ese vídeo se graba con un tamaño de pantalla de 1020x1080 píxeles "a" (que es como se lee la "arroba" en inglés) 60 fotogramas por segundo.

No obstante, todavía quedan por ahí algunas cámaras con vídeo entrelazado. En ese caso, se indica con una "i" Probablemente, el formato HD más común sea el 1080i50, también denominado 1080@50i.

Recomiendo este enlace para quien quiera saber más:

http://www.videoedicion.org/documentacion/article/iniciacion-a-la-hd-alta-definicion-y-a-la-autoria-blu-ray


2. SALIDAS HDMI Y SDI
Si la videocámara cuenta con salidas HDMI y/o SDI podrás conectarle un dispositivo de grabación externo y saltarte así la compresión de la videocámara puesto que grabarás las imágenes con tanta calidad como el sensor de la videocámara pueda ofrecer. Estos dispositivos de grabación son caros y algo incómodos, pero muy recomendables para quienes quieran exprimir al máximo la calidad de sus videocámaras. Recomiendo encarecidamente leer este artículo para conocer más:

http://www.videoedicion.org/documentacion/article/comparativa-matrox-mini-mxo2-vs-blackmagic-design-intensity-pro/

Algunos modelos de grabadores externos son:

http://www.blackmagicdesign.com/products/hyperdeckshuttle/

http://www.atomos.com/

http://www.cinedeck.com/

http://www.aja.com/en/products/acquire/

http://www.convergent-design.com/

http://www.ffv.com/products/high-definition/sidekick-hd/

http://www.sounddevices.com/products/video-recorders/


3. SOPORTES DE GRABACIÓN
A día de hoy las tarjetas de grabación parecen ser el mejor soporte y, de hecho, la inmensa mayoría de videocámaras ofrecen esta forma de almacenamiento. Son ligeras, intercambiables, rápidas, económicas, con una capacidad cada vez mayor y no afectan al consumo de batería como hacen los discos duros. En cuanto al tipo de tarjeta realmente no hay mucha diferencia, salvo que cuanto más común sea, más baratas podremos encontrarlas. Las tarjetas SD, probablemente, sean las más usadas a día de hoy.


4. BATERÍAS INTERCAMBIABLES
Como ya se comentó en las consideraciones previas, nunca compraría una videocámara que no cuente con baterías y cargador independientes. De ese modo, mientras usas una batería puedes estar recargando otra y, cuando la batería en uso se agote, puedes sustituirla y seguir grabando. Si la batería es interna, o si ese modelo no cuenta con cargador independiente, una vez acabada la batería la cámara se queda "bloqueada" hasta que ha finalizado la recarga.


5. ACCESORIOS
Cuando el uso de la videocámara va a ser exclusivamente doméstico probablemente el único accesorio a usar sea una funda de transporte. Pero si se pretende usar la videocámara de forma semi o profesional los accesorios cobran importancia. Algunas de las características a tener en cuenta son:

- Posibilidad de intercambiar objetivos
- Posibilidad de usar filtros en los objetivos
- Entradas de micrófono (XLR para profesionales)
- Salida "limpia" HDMI/SDI
- Zapata para anclar micros, dispositivos de grabación, antorchas de LEDS...
- Conexión para control remoto


6. EN DEFINITIVA...
En este documento únicamente he ofrecido una serie de ORIENTACIONES para que cada cual analice cuáles son sus necesidades y a qué aspectos de la videocámara le va a dar prioridad. No existe LA MEJOR videocámara, sino la cámara que mejor se adapta a las necesidades particulares de cada uno. Teniendo en cuenta todo lo comentado en este artículo cada uno deberá valorar a qué aspectos le da más importancia y en cuáles merece la pena más, dentro del presupuesto disponible.

Como siempre, espero que este documento os haya sido de utilidad.

Actualizaciones anteriores
  • 16/09/2012 -> Correcciones ortográficas y de estilo por Tomás Reyes.
  • 15/09/2012 -> Añadido el apartado "'0. Consideraciones previas"
  • 15/09/2012 -> Corrección sobre la información que ofrece la f minúscula en algunos objetivos (gracias a thevideoman por la corrección)
        
  • 06/09/2012 -> Añadido un nuevo enlace en el apartado 7

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