Si me ha llegado.Muchas gracias.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Ok muchas gracias por la respuesta,imaginaba que la rosca seria stardard como comentad pero ya que tu los has probado quería asegurarme con Info de primera mano.
Lo de que el panel no se puede picar ni contrapicar era mi siguiente quebradero de cabeza y había pensado en las rotulas de las que hablabas,ya que el modelo 300 lo he probado y como dices si que viene articulado ya que esta pensado como antorcha para cámara.
Imagino que tanto los trípodes como las rotulas los compraste tb en Amazon,si eres tan amable,y ya que las normas del foro no dejan publicar links ,de pasarme los enlaces de ambas cosas,rotula y tripode por privado te lo agradecería.
Sobre lo del peso con baterías me lo imaginaba,tengo unas cuantas baterías NP 970 y al llevar dos seguramente pesen más las baterías que el panel.
Solo añadir que he visto que tienen entrada de alimentación de red y que con un cargador de 9v he probado con una antorcha similar y para trabajos donde haya electricidad espero  poder prescindir de las baterías.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

No hay un formato que sea más rápido que otro,a lo que me refería con el trascodificado es que si usas clips de video en el proyecto en formato por ejemplo .mov con codificación h264,si el formato de salida del exportado se configura tb a QuickTime h264 no tendrá que trascodificar los clips por lo que teóricamente debería reducirse el tiempo de exportado.
Esto en Premiere o en otros editores si el proyecto lleva pocos efectos se ve claramente ya que haría un fast export,pero hablando de After donde los clips suelen llevar bastante tralla,es menos apreciable.
Por tanto siempre que tu exportado se configure lo mas parecido posible a los clips nativos,el tiempo de exportado debería ser más corto y el archivo resultante no debería variar de resolución ni su calidad aparente variar del original.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Vuelvo a abrir el hilo ya que tengo a la vista un trabajo para el que me planteo adquirir un par de paneles como los que se tratan en este hilo.Tras las reseña de amblesmedia y tras probar el modelo de esta misma marca pero el 300 creo que es una compra como poco aceptable,pero me queda una pequeña duda con la rosca para el tripode.¿Con que tipo de tripodes los estas usando? Yo tengo unos bastante malos con una pequeña rosca en la punta que hasta ahora me han venido de perlas.He visto que en las fotos de Amazon el panel LED viene con un pequeño adaptador,¿has tenido algun tipo de problema en esta aspecto? Segun interpreto por la imagenes la rosca que viene incorparada en el propio panel deberia valer para mis tripodes,pero en el caso de que no ¿el adaptador viene con el panel? ¿los has usado en tripodes con tocho normal usando el adaptador?

Mas que lo que pese el proyecto,lo que ralentiza el exportado son ,por un lado los efectos que lleve,(si son plugins de terceros mas aun),cuantos mas efectos mas tardara , y tb influye bastante,si trabajas con clips de video si tiene que ademas de  renderizar los efectos que pudieran llevar incorporados,trascodificar a otro formato esos clips.
Si dices que trabajas con un proyecto de video hive,lo normal es que lleve composiciones anidadas dentro de otras composiciones anidadas tb a su vez o/y algunas prerenderizadas,en cuanto modifiques algo tendra que hacer render de todo,por eso seguramente cuando hagas RAM preview tardara muchisimo en mostrartelo a tiempo real en calidad completa.

El tema de no hacer render antes de exportar,no creo que notes gran diferencia en cuanto a tiempo de expotardo,pero no estoy seguro al 100%.

Para intentar acelerar el proceso de render y exportado te recomiendo que te leas este articulo   http://www.taringa.net/posts/info/8991312/Trucos-para-renderizar-en-After-Effects.html

Vegas no corre sobre Mac.Si quieres seguir usando Vegas opcion Mac descartada.
Que son mucho mejores...? Puede que el sistema operativo sea mas estable,eso si,pero con la misma inversion conseguiras mas potencia de maquina en un pc.
Si podrias editar en un Mac imagenes capturadas en un pc y viceversa salvo alguna excepcion.

Que sean pocas fotos o no dependera un poco de que es lo que quieres enseñar,cuanto necesitas que dure y de cuanto te desplaces en cada movimiento.Esto mismo es aplicable a cuantas fotos por encuadre quieres hacer,si el encuadre varia poco,dado a la distancia a la que esta y el movimiento que hace con una foto por posicion deberia bastar ya que el resultado final sera un moviminto bastante progresivo,que es al fin y al cabo lo que se busca con el hyperlapse

En cuanto a lo de la obturacion si,con 1 segundo de obturacion cualquier cosa o persona que se mueva en el encuadre quedaran difuminadas y con estela,pero el objetivo es conseguir cierto grado de desnfoque de movimiento para que el ojo no extrañe su ausencia.
En cuanto a lo del enfoque,no habla de que diafragma usa,pero a la distancia a la que esta y y con esa optica,asumiendo que esta intentando maximizar la profundidad de campo,interpetro que sera mas o menos f11,por lo que deberia estar en la hiperfocal,asi que lo del enfoque,en este caso en concreto no deberia de hacerse en cada toma,aunque si quieres asegurar...
En cuanto al tema de cuantas fotos en cada posicion,habla de 120 fotos,durante 26 minutos,y comenta que 13 segundo de intervaluo para poder posar de nuevo la camara,asi que interpreto que una foto por posicion,con un desplazamiento que debe andar entre los 50cm-1m mas o menos.

Basicamente es un time lapse,en el que se produce un desplazamiento de la camara.
Lo primero es el tripode,a poder ser robusto y sin orguras,desde el primer movimiento hasta el ultimo,todo debe permanecer igual para que no haya saltos.
Empieza hablando de la optica,recomiendo no tomar imagenes en el extremo mas angular ya que la deformacion de barril es mas acusada en este extremo.
En cuanto a la obturacion al igual que en los time lapse normales,se recomienda una obturacion de 1 segundo o mas para tener desenfoque de movimiento,para ello usa a veces un filtro ND de gran densidad cuando hay demasiada luz en la escena.
A la hora de mover el tripode,coge una referencia visual,en este caso la linea de piedras,para a la hora de desplazarlo horizontelmente saber donde este el limite de las patas.
La distancia recorrida entre foto y foto,no es tan importante como mantener la camara siempre en el angulo correcto.En cuanto a la distancia recorrida enre foto y foto no dice una concreta simplemente dice coger una referencia visual en el encuadre que va respetando durate los movimientos,pero cada caso es distinto.El tiempo en cada posicion dependera del intervaluo escogido.
El intervaluo entre foto y foto es de 13 segundos.

Si lo que buscas es algo potente para edicion y por el presupuesto que manejas te puedes hacer con una maquina portatil y de las buenas te aconsejo que o bien elijas tu mismo los componentes o bien busques alguna empresa que los monte ella misma.

Dado el asunto del abuso de los links en el foro se limito el ponerlos en los comentarios pero creo no incumplir dicha limitacion si menciono algunas de estas empresas sin su enlace.

El tema de elegir tu mismo los componentes y montar la maquina tiene bastantes quebraderos de cabeza,tema de incompatibilidades entre componentes,posibles cuellos de botella,sistema operativo,etc.. A pesar de eso es la opcion mas economica,tiendas online de componentes las hay y muchas por citar una pccomponentes,es de las mas conocidas.

La otra opcion mas comoda pero algo mas cara es recurrir a las empresas que mencionaba antes donde ellos te hacen configuraciones recomendadas segun tus necesidades,te dan cierto margen para modificarlas y ofrecen garantias sobre el producto lo cual es de agardecer.

Mountain seria una de ellas y por citar otra Mantis que seria bastante parecida.

Te recomiendo esta opcion antes que ir a Media Markt por ejemplo ya que son empresas especializadas en estaciones de trabajo.

No especificabas que lo querías en español de todas formas ya te iras dando cuenta que en estos temas el ingles es algo indispensable,no hace falta ser una eminencia pero si que al menos tener un nivel aceptable.
De todas formas suelen ser vídeos prácticos en los que el idioma no suele ser un problema


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Si buscas en google "hyperlapse tutorial" te apareceran cientos,este es el primero que he encontrado
https://www.youtube.com/watch?v=5YiFyiuEr_Q

Buscar en la red no cuesta tanto.

Parece que estas ante la clásica situación de : "esto...? Esto se arregla en postro..."
Para darte indicaciones mas concretas tendría que ver el plano pero así de primeras intentaría bien hacer un seguimiento o Tracking de la carta que saca del sobre,colocar lo que quieres que se vea cuando abre el sobre en una capa superior,adaptarlo en tamaño y escala y linkar el punto de seguimiento a esa capa.
El problema principal será la interactúacion de la mano al sacar la cartla,cosa que tendrás que hacer duplicando la capa del video e ir enmascarando la mano y o bien hacer rotoscopia o animarla frame a frame.
Para que la carta vaya apareciendo conforme la mano la saca tendrás que hacer otra mascara e ir animándola según corresponda.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Nos das muy pocos datos.Para poder ayudarte necesitariamos saber:
1-La secuencia en premiere debe estar adecuada a las caracteristicas de los clips ¿lo estan?
2-El exportado dependera muy mucho de que vas a hacer posteriormente con esos video: internet,dvd,blu ray, para smart tv.

Tu camara genera archivos .MOV con compresion H264,cuando crees la secuencia en premiere o bien buscas dentro de los presets de DSLR y seleccionas la velocidad de fotogramas 60i/50i ,30p/25p/24p a la que hayas grabado o lo mas sencillo es crear la secuencia y cuando tires en el time line alguno de los clips te preguntara si deseas adaptar la secuencia a las caracteristicas de los archivos,le das a que si y listo.
El tema del exportado es mas complejo,si no es para dvd o blu ray te recomendaria usar el codec que usa tu camara,H264.Su relacion calidad peso es bastante buena y es muy usado en internet.
Si para exportar usas Encoder,(dentro de la ventana de exportado de Premiere le das a "Cola" y se abrira) busca los presets de H264 (Difusion/H264)  1920x1080 y la velocidad de fotogramas que se adapte a tu secuencia,lo arrastras a la ventana de la izquierda donde aparecera el nombre de la secuencia que vas a exportar y la ruta de salida y le das al play verde en la parte superior de esa ventana.
En cuanto a los time lapse,imagino que importas una secuencia de fotogramas y las fotos las tienes como un clip de video unico,en caso de que en la misma secuencia vayas a mezclar esas fotos con un video y sea el time lapse lo que arrastres primero al time line no  adaptes la secuencia a sus caracteristicas,adpata el clip de las fotos con la escala a las caracteristicas del video.

Es totalmente normal que no puedas reproducir fluidamente el archivo sin compresion,tan solo echale un ojo a la tasa astronomica de mbps que tendra el exportado sin compresion,es imposible que lo mueva sin cortes.
La idea de quedarte un master a maxima calidad,es acertada pero quiza deberias plantearte hacerlo en un codec que aun teniendo compresion,sea robusto,como pueden ser,ProRes o DNxHD.
Son los dos mas usados actualmente como codecs de calidad,uno es Apple y el otro de Avid.Te recomendaria que le echaras un ojo a Cinec de Cinemartin http://www.cinemartin.com/cinec/